Nueva y Ultima Trasformación de Falda: Falda de Pliegues

Hoy os traigo la última entrega de las trasformaciones del patrón de falda. Cuando os hablo de ultima trasformación no me refiero a que solo haya estas (todas las que os he enseñado) hay muchas más pero estas son las necesarias para luego poder hacer cualquier transformación que os imaginéis.

La falda de pliegues es una de las trasformaciones más complicadas que hay de la falda. A esta le pasa como a la de capa que NO necesitamos el patrón Base de Falda. Si no hacer una ecuación muy sencilla. Para ello necesitamos varios datos.

1º) Ancho del pliegue

2º) Número de tablas: Contorno de Cadera/Ancho de Pliegue

3ª) Fondo: Ancho de pliegue + ½ del ancho del pliegue

Una vez tengamos todos los datos ya podremos hacer el Ancho del patrón, que es un rectángulo dividido en los pliegues y los fondos.

Ancho de Patrón: Fondo + Ancho de Pliegue x Numero de tablas

Cuando ya tengamos esa cifra hacemos  un rectángulo que tenga de ancho esa cifra (A-B) y de largo el que deseemos (A-C). Una vez tengamos el rectángulo hecho debemos dividirlo entre los pliegues y los fondos, es decir, se hacen líneas divisorias primero el ancho del pliegue y luego el fondo y así sucesivamente. Cuando ya esté dividido debemos ajustar la falda ya que el contorno de cadera es más ancho que el de cintura así que debemos coger el contorno de cadera y restarle el contorno de cintura y ese número debe de ser dividido entre el número de pliegues.

Contorno de Cadera – Contorno de Cintura / Numero de Tablas

Este número es el ancho de pinza que debe llevar cada Pliegue (1). Para colocarlo hay que ponerlo a cada lado de la pliegue lo que significa que debéis dividirlo entre dos para poner cada uno a un lado.

Una vez terminado hay que industrializar y esta vez yo dejaría las líneas divisorias de Pliegue y Fondo y también dibujaría unas a lápiz para saber por dónde ha de doblar el fondo.

Puede que no os hayáis entendido, si habéis entendido es que no me he explicado tan mal como pensaba, y no podéis dejarme vuestras dudas y comentarios debajo.

Nuevas trasformaciones: Falda de Godet y Falda de Capa

Hoy os traigo la cuarta entrega de las trasformaciones del patrón base de falda. Ya estamos a punto de terminar con las trasformaciones de la Falda ya solo quedan tres más, y pronto nos pondremos con el cuerpo. Hoy os traigo solo dos trasformaciones por que la ultima es algo compleja y es mejor explicarla sola. Las que os traigo son la falda de godets y la Falda de capa.

Para la falda de godets necesitamos un patrón de falda base sin industrializar.

 En la línea de pinza hay que marcar desde el punto A hasta el punto B la longitud que queremos para nuestro godet (esta medida varía según lo que uno desee) Después hay que marcar el ancho desde A hacia C y C’ (la mitad del ancho deseado para cada lado) y luego unimos con B (B-C) (B-C’)

De aquí sacamos tres piezas, primero calcamos el godet y luego recortamos la falda por la línea de pinza quitándola. Y cuando ya esté industrializamos

El godet NO debe quedar recto por abajo ya que de esa forma nos sobraría tela, lo que hay que hacer es poner la misma longitud de la línea central a los laterales y así formar una curva abajo (quedaría algo como la siguiente imagen ya industrializada)

La siguiente es la falda de capa y para esto NO necesitamos el patrón base ya que esta se hace de otra forma. Lo primero que debemos coger es la medida del contorno de Cintura y dividirlo por el numero π. Eso nos dará el diámetro de una circunferencia. Lo dividimos por 2 para obtener el radio y así poder dibujar media circunferencia Desde el punto A hasta el punto B es el radio de la circunferencia. Cuando ya la tengamos solo debemos añadir el largo de falda desde el punto B al C. Solo nos queda hacer la circunferencia del largo de falda que se dibuja desde A hasta C. 

Para hacer una circunferencia tan grande os recomiendo una cuerda en la cual debéis atar un lápiz y sujetando a la altura deseada se hagan las circunferencias. Cuando ya lo tengamos se industrializa por todos los lado menos por uno y así nos quedara la circunferencia entera menos el lado industrializado por donde ira la costura.

¿Qué os ha parecido? ¿Lo veis complicado? Espero vuestras dudas y comentarios.

Nuevas Trasformaciones: Falda con Tablón, Falda de volantes y Falda de quillas.

Hoy os traigo la tercera entrega de las trasformaciones del patrón de falda base. Las siguientes trasformaciones de falda también son sencillas aunque son un poco más complicadas que las anteriores. Esta vez os enseñare la trasformación de tablón o fuelle, falda de volantes y falda de quillas de 6 o 8 piezas.

La primera va a ser la de tablón o fuelle. Necesitamos el patrón de Falda base para realizar este patrón.

Cuando lo tengamos debemos añadir al patrón por la izquierda la mitad del ancho del tablón o fuelle y también la cantidad de tela que va a entrar hacia dentro. (A-E) (B-F) El tablón o fuelle se puede colocar donde se quiera solo debéis cortar el patrón por el sitio deseado y añadir la tela del tablón o fuelle y la que entre de cada lado.

Una vez lo tengamos industrializamos. 

 En el siguiente dibujo podréis ver como 1 es la media que añadimos para el tablón, 2 es lo que añadimos para que entre dentro y 3 seria nuestro patrón de falda base.

Para la siguiente, falda de volantes debemos también coger un patrón de falda base. Cuando lo tengamos hay que dividir en varias partes la primera es a que altura quieres que empiecen los volantes y luego el resto de divisiones corresponderán a la cantidad de volantes que se desean. También hay que añadir hacia el lado izquierdo un trozo de patrón en los volantes para que estos tenga volumen y forma. (E-L) (F-M) (H-N). Para terminar hay que añadir evasé en todas las piezas y unir lo con el punto I (I-J) (I-K)

Una vez hechas las separaciones debemos sacar las piezas para ello, hay que calcar las piezas así que para ello repasar el patrón con rotulador para que se vea bien. Cuando ya las tengamos separadas las industrializamos.

Para la falda de quilla necesitamos el patrón de falda base al cual le marcamos a la altura de la cadera una línea discontinua que nos ayudara a guiarnos.

Una vez que ya hemos marcado hay que recortarla por la línea de la pinza y quitarle esta también y nos quedara una cosa como esta.

Para la falda de 6 la primera pieza ira a lomo y solo se sacara evasé por el lado derecho que uniremos hasta la altura de cadera marcada anteriormente, mientras que en la falda de 8 quillas la primera pieza lleva evasé a ambos lado y va completamente industrializada. En ambas faldas la segunda pieza lleva evasé en ambos lados y va completamente industrializada. Recordad que el evasé se une con la línea de bajada de cadera que marcamos antes en el patrón base.

Falda de 6 quillas

Falda de 8 quillas

Cuando te lo tengamos todo industrializamos.

Falda de 6 quillas

Falda de 8 quillas

Espero que os haya gustado y no dudéis en dejarme vuestras dudas y comentarios más abajo.

Tres nuevas Trasformaciones: Doble Pinza, Sin Costura y Con Cruce

Hoy os traigo la segunda entrega de las trasformaciones del patrón base de falda. Las siguientes trasformaciones de falda son también bastante sencilla. Las que voy  mostraros en esta publicación son la trasformación de doble pinza, sin costuras y con cruce.

Empecemos con la de doble pinza. Para ella necesitamos un patrón de falda que no tenga pinza.

Cuando lo tengamos hay que trasladar la línea (E-E) donde deseemos y hacer otra línea que será (F-F) donde ira la otra pinza. Cuando ya estén trazadas ambas líneas hacemos las dos pinzas. En este caso las pinzas deben ser más pequeñas, de forma que se divida lo que media la pinza en el patrón base (3 cm) en las dos pinzas creadas ahora. (Si queremos hacer las pinzas más grandes recordad que hay que añadir esos centímetros de más al ¼ de contorno de cintura o si no la falda nos quedara pequeña)

Cuando ya estén hechas ambas piezas y todas las medias estén correctas industrializamos y quedaría algo así.

Ahora vamos con la falda sin costuras en los costados, esta es la trasformación más fácil ya que solo debemos coger dos patrones de falda base sin industrializar y unirlos por la línea C-D, superponiendo una a la otra de forma que solo quede una.

También se puede hacer el patrón desde cero pero es más sencillo hacer dos y luego pegarlos, así hay menos margen de error. Cuando ya esté completado se industrializa.

La última transformacion que os voy a mostrar hoy es la falda con cruce. Para este necesitamos un patrón base sin industrializar.

Una vez que lo tengamos debemos dibujar el cruce que se superpondrá al otro lado de la falda. Y para eso sacamos una línea desde A hasta E (A-E) con la medida deseada del cruce (de bases se suele poner la misma medida que hay hasta la pinza. Trazamos una línea igual de B a F (B-F). Unimos E con F (E-F) y ya tendríamos el patrón.

Una vez terminado industrializaríamos y en esta ocasión el patrón debe llevar costura al lado izquierdo como se puede ver en la siguiente imagen.

¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado y podéis dejarme vuestras dudas y comentarios abajo.

Como se hace Falda Evasé, Tubo y de Vuelo

Hoy os traigo las primeras trasformaciones del patrón base de Falda. Cuando hayáis practicado varias veces como se hace el patrón base y os sale sin equivocaros podréis empezar con trasformaciones. Hoy empezamos con las tres más sencillas que son la Evasé, Tubo y Vuelo.

Para poder hacer estas trasformaciones necesitamos el patrón base de falda sin industrializar.

Una vez lo tengamos podemos empezar con la trasformación Evasé. Es muy simple, desde el punto D sacamos una línea, hacia fuera de la línea (B-D), que de máximo puede tener 3 centímetros y al punto final de esta línea lo llamamos J. Después Unimos el punto G (bajada de cadera) el punto J con una línea recta.

Una vez lo tengamos solo nos queda industrializar.

La trasformación tubo es similar lo único que el punto J va a estar entre la línea (B-D), pero como máximo a 3 centímetros de distancia de D. En realidad esto es algo estándar porque en realidad puedes entubar todo lo que quieras eso si mide el contorno de tus piernas para no pasarte entubando y que luego no te entre o que no puedas andar con ella. Una vez que la tengamos podemos industrializar.

La trasformación de vuelo es un poco más compleja. Primero debemos cortar el patrón por donde se encuentra la pinza, y debéis de cortar desde I’ hasta H y desde H bajar hasta E (línea discontinua en la imagen)

Cuando tengáis la dos piezas hay que unir las dos líneas de la pinza, es decir  I-H y I’-H montando la segunda sobre la primero y quedar algo así.

Una vez colocadas hay que redondear la parte de arriba y unir la de abajo con una línea curva una vez lo tengáis solo tenéis que industrializar.

Espero que os haya servido de ayuda y si tenéis alguna duda dejádmela en los comentarios. 

Patrones para una Falda Base

Hoy os traigo la explicación de los patrones mas fáciles que son los patrones de falda base. Los patrones son algo un poco complejo por eso se empieza por la falda que es la más sencilla. El patrón que os voy a mostrar a continuación es el que servirá para hacer el resto de faldas, que no son más que trasformaciones del patrón base.

Para poder realizar este patrón vamos a necesitar cuatro medidas que son:

• Contorno de Cintura
• Contorno de Cadera
• Bajada de cadera
• Largo de falda

Si no sabéis como tomar estas medidas aquí os dejo el link donde explico cómo tomarlas:

Cuando tengamos las cuatro medidas procederemos a hacer el patrón.

Lo primero que tenemos que hacer en un rectángulo que de largo (A-B) mida el largo de falda y de Ancho (A-C) ¼ del contorno de cadera y cerramos el rectángulo.

Después en la línea A-C marcamos ¼ del contorno de cintura más el Ancho de pinza (A-F) y la Separación pinza centro pecho (A-E), esta última también la marcamos en la línea B-D. En la línea C-D marcamos la separación pinza centro pecho (B-E). Marcamos el punto G desde C poniendo la bajada de cadera (C-G)

Unimos los puntos E y E con una línea recta y los puntos F y G con una curva. En el Punto E de la línea A-C colocamos los puntos I e I’ (La distancia de estos puntos varía según el ancho de la pinza) en ese caso es de 3 centímetros así que I e I’ van a 1,5 centímetros de distancia de E.

En la línea que une los dos puntos E se hace otra marca a 14 centímetros (H) (esta medida también varía dependiendo del ancho de pinza pero nosotros vamos a utilizar 14 centímetros). Unimos H con I e I’ con una recta y saldrá un triángulo invertido.

Ya tenemos nuestro patrón. Ahora se puede industrializar, que es añadirle las costuras, o no industrializarlo y añadir las costuras a la hora de cortar la tela.

Industrializar es muy simple es añadir un centímetro alrededor de todo el patrón menos en el bajo que se dejan 3 o 4 dependiendo del gusto. 

En el lado derecho del dibujo de la imagen no he puesto un centímetro de costura porque eso va a lomo, que significa que la tela ira doblada a la mitad y ahí no llevara corte. Al cortar en la tela quedara así:

Os dejo una foto de cómo queda la zona de la pinza industrializada por si en el otro dibujo no se aprecia bien.

Espero que os haya gustado y que me dejéis en los comentarios todas las dudas que tengáis sobre este patrón.